| CÓMO FOTOGRAFIAR PECES EN ACUARIO. ARTÍCULO-TUTORIAL |
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| •Escrito por Mario Rubio• | |||||
| ••Domingo•, 12 de •Octubre• de 2008 14:40• | |||||
 Si realmente estáis interesados en hacer buenas fotos a los peces o, al menos, decentes y no sabéis como, sólo hacen falta tres cosas: papel y boli, una cámara reflex y probar, probar y probar junto a una buena dosis de paciencia. Lo que al principio parece imposible, con el tiempo se convertirá en algo sencillo y manejero.
No cabe duda de que es una disciplina nada fácil. Los movimientos de los peces así como los reflejos producidos por el agua y los cristales pueden desesperar a cualquier aficionado novel a la fotografía acuariófila. En este breve tutorial, trataré de explicar mi método sin hacer uso de grandes equipos fotográficos. Únicamente usaremos una cámara reflex y si se dispone, también usaremos un flash externo. En el supuesto primero (únicamente tenemos cámaras reflex) hay que considerar qué óptica vamos a usar. Para ello hay que apuntar que las que más calidad óptica dan son aquellas con focales fijas y, en este caso, las lentes macro. (Apuntaré aquí que fabricantes como Nikon, nomiman a sus macros con el nombre de “micro”. Así mismo Sigma tiene lentes nominadas con el nombre de “macro” sin serlo. Para que un objetivo lo sea ha de tener una ampliación de 1:1 (Nomenclatura que se puede ver en el objetivo). Partiremos de la base de que hay que trabajar en modo manual, y no me refiero al tipo de enfoque sino al modo en que se va a disparar la máquina. Hemos de controlar la apertura del diafragma (cabe recordar que a número f más pequeño, mayor apertura), también controlaremos la velocidad, es decir, el tiempo en que el obturador permanece abierto dejando pasar la luz al sensor para recoger la imagen. La distancia focal, es decir, la capacidad de acercar o alejarnos del pez en cuestión dependerá de qué objetivo se use. Para nuestros menesteres suele rondar entre 50 y 60mm. Si usamos el flash integrado de la cámara, el exposímetro de la misma, deja de ser útil ya que no nos dará una lectura correcta de la luz de la escena. Esto quiere decir que el exposímetro puede indicarnos que la toma estará subexpuesta (falta de luz) y sin embargo puede estar sobreexpuesta o quemada. (exceso de luz). Por este motivo, las pruebas serán las que os digan qué parámetros usar. Si queremos mayor profundidad de campo, es decir, gran cantidad de la imagen nítida necesitaremos un diagrama cerrado. ( número f alto). Se considera tal, a partir de f8 en adelante. Si actuamos así permitiremos que entre poca luz ya que el diafragma se cierra o estrecha con lo que el tiempo de exposición ha de ser mayor. ¿Qué ocurre entonces? El pez saldrá movido. Una vez sabido esto habremos de indicar a la cámara la potencia del flash para que sea capaz de congelar el movimiento del pez en muy poco tiempo, es decir, con una velocidad de obturación rápida. A partir de 1/60 se puede congelar el movimiento del pez en gran parte de las ocasiones. En mi caso, normalmente disparo a f4, y una velocidad aproximada de 1/80s. El flash lo regulo en función de la iluminación de cada acuario. Acuarios luminosos necesitarán menos iluminación artificial y viceversa. Otro parámetro importante es la sensibilidad ISO, lo que en analógico era el ASA de los carretes. Recomiendo usar el menor valor que os permita la cámara ya que genera menos ruido (grano en las fotografías) y a la hora de recortar la imagen no se notará esta falta de calidad. Una sensibilidad ISO más alta nos permitirá disparar a mayor velocidad pero corremos el riesgo de que perdamos calidad. Es muy importante conocer nuestra cámara y saber hasta qué sensibilidad nuestro sensor nos da una imagen aceptable. Estos años Canon ha ganado la batalla a Nikon a este respecto, aunque últimamente están cambiando las tornas con las últimas Nikon D300, D700 y D3. (para uso profesional normalmente). Dicho todo esto y si se conocen los parámetros, velocidad de obturación (tiempo el obturador está abierto para que entre la luz y la imagen se grabe en el sensor), apertura de diafragma (tener más o menos parte de de la foto nítida; lo que se llama profunidad de campo) y sensibilidad ISO, debemos practicar hasta saber qué parámetros necesitamos para nuestro acuario en particular. Es muy importante no estresar a los peces. Dejar tiempo antes de disparar en que nos vean cerca del acuario para que se familiaricen y SIEMPRE disparar el flash de la cámara en diagonal al acuario ya que de otra manera el reflejo se verá en nuestra toma. Respecto al enfoque tenemos dos opciones: Enfoque simple y enfoque continuo. El primero se usa para las situaciones en las que el pez esté, más o menos, estático. Quiere decirse que no está nadando de un lado a otro y no importa que se mueva levemente. El enfoque continuo lo que hace es que cuando enfocas al pez, y sin levantar el dedo del disparador lo vas siguiendo con la cámara y cuando esté donde tú quieras, entonces se dispara. Esta segunda opción, a priori, es más complicada y habría que usarla para los peces que son de rápidos movimientos. Otro consejo muy importante que aprendí de un fotógrafo de la revista “Acuario práctico” es el de enfocar siempre al ojo del pez. Nuestra vista donde primero se va, es al ojo, podéis comprobarlo. Aunque el resto del pez esté enfocado, si el ojo no lo está, lo más probable es que no obtengamos una buena imagen. En el supuesto número dos, (tenemos un flash externo) es interesante colocarlo encima del acuario con un difusor para que la luz se esparza por todo el acuario e indicarle en su configuración un zoom lo más abierto posible. Se opera exactamente igual. Lo significativo es que hay que configurar la cámara con una foto célula para que el flash se dispare al apretar el disparador de la cámara. Recordemos que el flash estará encima del acuario. En caso de no disponer de fotocélula se puede disparar el flash externo por “simpatía” del flash integrado de la cámara. En este caso, a este último habrá que ponerle la mínima potencia. Lo dispararemos sólo para que el que está sobre el acuario se dispare cuando detecte el destello del flash integrado. Al usar el flash de la cámara, ésta limita su mayor velocidad de disparo, dependiendo del modelo a 1/200 aproximadamente con lo que habrá que ajustar el diafragma y el valor ISO para que las fotografías nos queden bien de luz. Otro aspecto muy importante es el procesado posterior. Yo uso Photoshop CS3 y su revelador ACR Adobe Camera Raw. Aquellas personas que dispongan de una cámara reflex digital, es muy importante que disparen en modo RAW y no en jpge. Al disparar en RAW la cámara guarda toda la información de la escena en bruto y después podemos tratarla para conseguir mejorar los colores de alguna parte de la foto, la saturación, el brillo, los negros, la exposición, etc... (Es sorprendente como CAMERA RAW es capaz de mejorar una fotografía en 2 clicks). Por el contrario si disparamos en jpge la cámara comprime la información con lo que se produce una pérdida de la misma y al procesar la imagen pueden aparecer halos en los colores o aparecer ruido que, definitivamente, arruinan la toma. También hay múltiple software para reducir el ruido como es el noise ninja. Explicaré por qué esta foto del Lepidiolamprolgus nkambae y del Brevis ha quedado así y no de otra manera. .jpg) Está tomada con un diafragma de f7.1 que es un diafragma medio por lo que debe haber buena parte enfocada. Si os fijáis la boca del nkambae así como gran parte de su cuerpo, la concha donde se está metiendo el Brevis y la piedra del primer plano a la izquiera está perfectamente nítidas. Sin embargo, el fondo que carece de información para la toma está desenfocado. Si hubiésemos abierto más el diafragma (número f menor) habría más parte desenfocada pero como en esta toma salían dos peces, no quería que uno de ellos me saliera fuera de foco. Respecto a la velocidad está tomada a 1/50, suficiente para con la ayuda del flash congelar el movimiento de ambos. La distancia focal es de 50mm que como dije antes, es aproximadamente la que te permite fotografiar acuarios con una profunidad de entre 40 y 60cm sin problemas. Y la sensiblidad ISO, como siempre que sea posible, al mínimo que te permita tu cámara; en este caso, ISO 100 Vamos a ver ahora otro ejemplo de distinta profundidad de campo con la fotografía del Neolamprologus sexfasciatus. .jpg) En este caso está tomada con un diafragma de f5, por lo que la profundidad de campo disminuye, es decir, la cantidad de imagen enfocada. Como sólo hay un pez en esta toma, no interesa que haya muchas cosas nítidas más que él, así que hemos desenfocado el fondo para resaltar al pez. Como siempre, el foco, al ojo. Os dejo también una lista de objetivos macro para monturas Nikon (desconozco los de montura para otras marcas). Los precios de la gran mayoría son de 2ª mano a excepción de los que se indica lo contrario. Precios de mercado a fecha 9/X/2008 Sigma 50 2,8 macro 200 € Nikkor 60 2,8 micro 300 € Sigma 70 2,8 macro. Hay pocos. 350 nuevo. Sigma 105 2,8 macro 250 € Tamron 90 2,8 macro 250 € Tokina 100 2,8 macro 275 € Nikkor 105 2,8 micro 400 € Nikkor 60 2,8 micro AF-S. Nuevo 400-450 € Nikkor 105 2,8 micro AF-S VR. Nuevo 600-700 € Luego están los 150 y 180 mm y alguno que otro, ya más específicos y caros. Hay que añadir ante el nuevo auge de las nikon d40, d40x y d60 que al no tener motor de enfoque los objetivos han de tenerlo para que funcione el autofoco. La nomenclatura que lo esclarece es AF-S.
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